阿克陶县城。
阿克陶县的迈德堡清真快餐店。
苏巴什是阿克陶县布伦口乡的一个村，海拔约4000米，比塔什库尔干还要高，寒冷和缺氧使行人很少在这里驻足。海拔7546米的慕士塔格峰和7719米的公格尔峰似乎就在眼前，白雪皑皑的峰顶不时有巨大的云层卷过，将山峰遮进一片神秘的黑影之内，偶尔有雄鹰飞过这片茫茫雪域。看到陡峭的峰顶和厚厚的白雪，笔者才明白当年将足迹踏遍中亚及新疆境内的西方探险家斯文·赫定到了这里却无法登顶的原因了。
阿克陶，帕米尔的纽扣
和当年那些从瓦罕走廊步入中国境内的穆斯林一样，笔者的足迹也是围绕着慕士塔格峰、公格尔峰山脚的，这条路就像一条金腰带，穿越了帕米尔高原。从塔什库尔干到喀什的路上，必须经过属于克孜勒苏柯尔克孜自治州境内的阿克陶县和喀什地区的疏附县。
314国道在阿克陶县布伦口乡开始远离慕士塔格峰，高海拔的恶劣条件使这里从秋天后就罕见人迹。漫长的冬天过后，就是短暂的夏天提供给山下牧民的一片片葱绿牧场，这里其实只有冬天和夏天。克孜勒苏柯尔克孜自治州州府阿图什市和喀什市的人，常常称阿克陶县的居民为“山上的人”，而阿克陶县城的人则称布伦口附近的牧民为“山上的山上人”。沿途，只是偶尔看见几辆来往的越野车，慢慢地、小心地爬行在冰雪覆盖的路面上，开车的司机几乎全是塔吉克族人。
从阿克陶县塔克登巴什开始就是盖孜河峡谷，两边白雪覆盖的群峰，冷峻中透出威严，沿途山坡上尽是人们夏季开采矿石留下的痕迹，峡谷中则多是修建水电站的施工人员留下的空房子，整个大峡谷似乎进入了一场深深的睡眠中。开车的塔吉克族司机苏立坦告诉笔者，他爷爷年轻时，仅穿越这条峡谷就得两天时间。可以想象数百年前的穆斯林穿越帕米尔高原的金腰带，要付出多大的代价。
沿着盖孜河峡谷走到“塔克登巴什”这个地图上很少见到的路牌前，一条往东的简易公路出现了。从这里继续前行30多公里，便是阿克陶县城。从整个地势来看，如果把帕米尔高原比作一件衣服，那么，阿克陶就像一枚纽扣，既将东起喀什市的叶城与西边的塔吉克斯坦、阿富汗连接起来，又将南起和巴基斯坦交界的红其拉甫与北边的克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇其连接起来，这枚纽扣历来被中国政府和邻国重视，也历来存在边界纷争，直到2002年中国和塔吉克斯坦确定了双方边界。至此，两国边境处信仰伊斯兰教的居民们再也不能像过去那样，自由地跑到对方的国境内去找寻丢失的羊只。
阿克陶县城小而干净，几分钟就能走完主干道，但它深藏的人文历史却因为少有人关注而显得格外神秘。无论是我国古时西行取经的玄奘、法显，还是西方探险家斯文·赫定、贡尔纳·雅林等人；无论是民国时期带有政治、经济、文化考察使命前往新疆的黄慕松、谢彬，还是当代作家周涛、张承志、沈苇等人，他们都和当年那些形色匆匆的路过者一样，在阿克陶没有停留，导致这片地方在东西方有关帕米尔高原的文字中，几乎是一片空白。
感受高原上的清真快餐店
在我国信仰伊斯兰教的地区，各自有其不同的标识。阿克陶的一个标志就是县城的那条清真寺路。笔者原本想在这里只能吃到传统的高原饭食，没想到当漫步在清真寺路上时，在县教育局大楼的一楼发现了一家醒目的清真快餐店——“迈德堡”。而这家叫“迈德堡”的快餐店是笔者在西安见过的，它怎么会出现在这里呢？
2011年6月，阿克陶县教育局一楼出现了一个当地此前没有的店铺——“迈德堡”，它让县城里生活多年的维吾尔族、塔吉克族、回族、哈萨克族等穆斯林很惊奇，而它的创办者、维吾尔族穆斯林大学生奥斯曼江也一时成为这个县城的“知名人士”。2008年，奥斯曼江从新疆师范大学中文系毕业，善于思考的他看到乌鲁木齐大街上开的肯德基、麦当劳等快餐店，不由思考起这样一个问题：穆斯林同胞能不能有类似的清真快餐店呢？于是，他开始留心起这件事。2010年初冬的一天，他在网上无意中看到西安有家叫“迈德堡”的清真连锁企业，便萌发了加盟这家企业、让清真快餐走上帕米尔高原的想法。
一年多后，即2012年2月8日，奥斯曼江接受笔者的电话采访时，依然清晰地记得自己创业的过程：“2010年底，我从乌鲁木齐出发前往西安，考察加盟连锁店的事情，双方谈得很投机。2011年2月，我再次去西安，就在故乡阿克陶县开店事宜签订了加盟合同。”回到阿克陶县后，奥斯曼江便着手开店的各项准备。2011年6月，帕米尔高原上的清真快餐店开张了。大半年过去了，谈起快餐店的生意，奥斯曼江掩饰不住自己的开心：每天的营业额都在2000元人民币以上，餐厅既满足了当地穆斯林的需求，也实现了自己的创业理想。
奥斯曼江是帕米尔高原上当代穆斯林的一个缩影。在高原上，有这样一群年轻的穆斯林，他们在信息发达的今天，将自己的经贸眼光融入祖国大家庭中，放眼于全国，积极引进先进的技术、设备，为帕米尔这颗高原明珠增添更加耀眼的光亮。在阿克陶县采访时，笔者发现这里已经不像塔什库尔干塔吉克自治县那样以塔吉克族为主，县城里可以看到塔吉克、维吾尔、哈萨克、回、汉等各族民众，他们在高原一角和睦地相处着。
